Покраска автомобиля Москвич


Главная Вокруг авто Общий тюнинг Автолегенды Практические советы Полезно знать
История марки Модельный ряд Общая информация Практические советы Обслуживание Ремонт Тюнинг Статьи Фотогалерея	Покраска автомобиля Москвич Для того, чтобы покрасить автомобиль нужно сперва снять все элементы, которые не будут красится. На первом этапе нужно зачистить все подозрительные места, где коррозии еще не видно, но она там может быть и желательно так, чтобы остался чистый метал. Делается это болгаркой с отрезным кругом в тех местах, где нужно много снимать или насадкой с мелкими дротиками («ерш»). У меня таких ершиков ушло 5 штук на весь автомобиль. Далее все места пораженные коррозией необходимо вырезать и вварить полуавтоматом новый метал. Полуавтомат желательно иметь 200 А-й, но у меня полуавтомат 135 А и этого мне хватило для тонкой работы, кроме того, если нужно, на максимальном токе им можно резать относительно толстый металл. После того как все вварено, голый металл необходимо обработать преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. После высыхания поверхность будет защищать пленка, которая возникает в результате химической реакции: Н3РО4+Fe2O3=FePO4 После этого не страшны брызги воды или легкий внезапный дождь, если работы ведутся вне помещения. Все неровные места выравниваются двокомпонентной (2К) шпаклевкой и шлифуются. И, если хватит терпения, то можно выровнять до идеально ровной поверхности. Компоненты шпаклёвки достаточно вредны для здоровья, поэтому необходимо все работы проводить в респираторе с угольным фильтром или в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках. Размешивать шпаклевку с отвердителем нужно НЕМНОГО!!! Иначе она затвердеет, не успев нанести. Полученная смесь "живет" до 6 минут!!! Шпаклевки применял следующие: Шпатлевка с алюминевым порошком ALU Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с добавлением специального алюминевого порошка. Характеризуется меньшей, чем у обычных шпатлевок осадкой, высокой эластичностью и адгезией к основанию, а так же устойчивостью на изменения температуры и механические колебания. Может быть использована при заполнении больших и глубоких вмятин а так же при выравнивании больших плоских поверхностей. Благодаря хорошей теплоотдаче может быть использована при ремонте элементов кузова подвергнутых большим изменениям температуры, напр. капот. Не теряет своих свойств даже при температуре 90°C. Легко обрабатывается, а прошлифованная поверхность характеризуется высокой гладкостью. Слой из шпатлевки ALU переносит электростатические разряды. ПРИМЕНЕНИЕ: Шпатлевка годится для заполнения небольших, но глубоких вмятин, а также для выравнивания больших плоских поверхностей. В связи с хорошим отводом тепла, может использоваться в элементах кузова, подвергающихся изменениям температуры, например, на крышках двигателя, капоте. На шпатлевку можно наносить: шпатлевку отделочную, распыляемую шпатлевку SPRAY, акриловые грунты. Отделочная шпатлевка FEIN Двухкомпонентная микромелкая полиэфирная шпатлеква, предназначена для выравнивания царапин образовавшихся после отделки заполнительной шпатлевки. Может быть применяема при выравнивании мелких царапин на лаковом покрытии, без применения заполнительной шпатлевки. Легко наносится не оставляя на поверхности кратеров. Характеризуется высокой эластичностью, легкостью в обработке и отличной адгезией даже к оцинкованной стали. После обработки образует идеально гладкую поверхность. ПРИМЕНЕНИЕ: Предназначена для выравнивания трещин, которые возникли после обработки заполнительной шпатлевкой. Одновременно служит для выравнивания мелких трещин на поверхности, без необходимости использования заполнительных шпатлевок. Используется для заполнения углублений и неровностей в металлах, полиэфирных ламинатах и бетоне. Обладает высокой эластичностью и употреблется для деталей, подвержаных механическим колебаниям. Шлифовку делал шлифмашинкой, наждачкой Р80 — Р180 — Р280 «на сухо». Все шпаклевки гигроскопичны и поэтому шлифовать с водой их нельзя, если не хотите коррозию через несколько лет. А сушатся они очень тяжело, поэтому этот нюанс нужно учитывать. Когда все сделано машину нужно вымыть влажной тряпкой и просушить. И можно приступать к оклейке всех мест, которые не требуется грунтовать. Далее перед грунтовкой поверхность необходимо хорошо обезжирить и приступать. Обезжирить можно простым растворителем или антисиликоном. Грунтовалась машина 2К акриловым грунтом. Сам грунт очень густой, как мастика. Разводил сначала универсальным акриловым растворителем, но понял, что его будет недостаточно и дальше развел растворителем 647-м. Акриловый заполнительный грунт S-2000 5+1 Двухкомпонентный акриловый грунт производимый на основе высококачественных акриловых смол. Первый компонент грунт, является смесью соответствующих наполнителей в акриловой смоле. Второй компонент отвердитель является раствором изоциановой смолы и растворителя. Грунт предназначен для заполнения неровностей образовавшихся после отделки шпатлевки или лакового покрытия. Легок в применении, обеспечивает хорошее растекание и хорошее крытие грунтуемой поверхности. Является хорошим изолятором между полиэфирными шпатлевками и акриловыми лаками. Быстро отвердевает даже при толстом слое. Обладает хорошими заполнительными свойствами и легко обрабарывается. Хорошая адгезия грунта позволяет на наношение его на разного рода соответственно приготовленные основания. ПРИМЕНЕНИЕ: Акриловый грунт 5+1, это продукт высокого качества, простой в применении, обеспечивает хорошее растекание и покрывание грунтованной поверхности. Быстро отверждается насквозь даже при толстом слое и хорошо поддается шлифовке, гарантирует красивый внешний вид всего покрытия. Хорошая адгезия грунта позволяет наносить его на всевозможные, соответственно подготовленные, основания. На отвержденный грунт можно наносить почти все краски и акриловые лаки. СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Грунт наносится на зашпатлеванное, очищенное, обезжиренное основание. Не рекомендуется наносить грунт S-2000 на «голую» жесть. Перед употреблением необходимо смешать 5 частей грунта с 1 частью отвердителя и тщательно перемешать. Жизнеспособность полученной смеси с отвердителем при температуре 20°С составляет 60 мин. Для разбавления необходимо применять разбавитель для акриловых грунтов и металлических баз или универсальный акриловый растворитель, производимые фирмой «RANAL». Толщина одного слоя — прим. 35 мкм. Наносить путем распыления можно один, два или три слоя, время выдержки между слоями должно состоять 5 — 10 мин. (в зависимости от температуры и толщины слоя). Применять распылитель с диаметром сопла 1,8 — 2,0 мм, необходимое давление 3 — 4 бар. Время высыхания 3 часа при температуре 20°С или 30 мин. при температуре 60°С. Шлифовать «в сухую» наждачной бумагой Р360 — Р500 или с применением «мокрой» шлифовки Р600 — Р1000. Имеет варианты цвета: белый, желтый, красный, серый и черный. Грунту нужно дать высохнуть 1-2 дня. Наносилось 2 слоя. Шлифовался грунт шлифмашинкой, наждачкой Р320-Р500-Р600. Проявку можно наносить любым контрасным цветом, а можно и не наносить, как кому нравиться. Когда все зашлифовано можно приступать к самому ответственному шагу от которого будет зависеть как будет выглядеть ваш автомобиль. Авто нужно хорошенько выдуть, вымыть, потому что пыль от шлифовки находится везде, во всех щелях. Еще раз хорошенько обклеить. Так, как я все делал в первый раз, то логично, что мастерства хваленого у меня никакого не было. Но, все же! Перед покраской необходимо посмотреть обучающее видео, как настроить краскопульт и как с ним работать. Чтобы вся работа не пошла на смарку, необходим хороший пулик. Я себе купил такой: А вот обучающее видео, очень полезное для новичка А еще полезно посмотреть видео на сайте videopokraska.ru, где хоть и ограничено, но все же показывают и рассказывают, как они все это делают. Когда все видео пересмотрены и вы знаете, как развести краску, настроить краскопульт, можете приступать. Убрать гараж, желательно пылесосом пройтись, увлажнить пол, стены. Полиэтиленовой клеенкой занавесить все, иначе оно приобретет оттенок вашей машины. Чтобы покрасить автомобиль Москвич нужно 3л краски + отвердитель (т.е. 3 комплекта) и по желанию 1л лака. Такое количество необходимо, чтобы сделать 3 нормальных слоя + внутри капота, багажника и все двери. Краску нужно всю размешать в одной 3л банке, чтобы не отличался оттенок разных банок. Дальше можно развести 1,5 л краски с отвердителем 9900 (применяется при температурах от 18°C до 27°C) при температуре 20°C. Я разбавлял так: 1л краски + 0,5л отвердителя + 150гр растворителя. Для меня, так как я все делал в первый раз, было главное не наделать «соплей» иначе это очень усложнило бы дальнейшую покраску. И пулик я держал немного дальше чем рекомендуется. Давление на выходе 3 атм. Сначала проходим внутри дверей, капота, багажника припыляя, а второй раз нормально, если не перекрыли, то и третий раз. А дальше приступать пришел черед всего автомобиля. Но хочу отметить один момент. Внутри дверей, капота и багажника я красил с угольным респиратором, вроде бы все было нормально. Но, как только начал проходить весь кузов, краска начала резать глаза. После недолгих раздумий я и мой помощник перешли на противогазы. До окончательного слоя было израсходовано по 3 фильтра и это при том, что большого тумана, как при нанесения металлика, не наблюдалось. Краска так воняла, что сняв противогаз, невозможно было удержатся в гараже. Перед тем, как начать проходить, нужно убедится, что идет нормальная подача, на заклеенном участке. Первый слой проходим припыляя краску, 10-15 минут пауза. Температура 20-21°C Второй слой наносим нормально, перекрывая предыдущий на 75%, 20-30 минут пауза. Третий слой наносим тоже нормально, 20-30 минут пауза. Наносим первый слой лака сначала припыляя в половину слоя 10-20 минут пауза. Второй слой делаем нормальным и уже не боясь, что побежат «сопли», потому что все они уберутся последующей полировкой. Для тех кто говорит нахрен лак для акрила, отвечаю сразу — во-первых механическая стойкость гораздо выше, во-вторых блестит лучше, чем сам акрил, во-третьих сам цвет обретает насыщенный оттенок. Инкубационное яйцо уток как собрать инкубационное уток.
(c) moskvich2140.ru