Главная       Вокруг авто       Общий тюнинг      Автолегенды      Практические советы      Полезно знать      Контакты







    Шины. Все что нужно знать о покрышках




    зимние шины

    Для выбора шин недостаточно знать, что она круглая и сколько стоит. И при покупке далеко не все зависит от толщины кошелька. Выбор шин - это еще и ответственный выбор, потому что от этого зависит ваша безопасность езды, управляемость. Поэтому шины надо подбирать под каждый конкретный автомобиль, а точнее, под каждого конкретного водителя, так как в этом вопросе стиль езды играет не меньшую роль, чем чисто технические параметры. Кроме того, очень важно, чтобы протектор соответствовал дорожным условиям предполагаемых маршрутов.
    Протектор - это изрезанная канавками поверхность, которая находится в непосредственном контакте с дорогой. Во многом именно он определяет свойства шины.
    Для лета большинство выбирает классические летние шины. Они же - шоссейные или дорожные, обладающие большой площадью контакта с дорогой за счет того, что канавки у них неширокие и неглубокие. Поверхность летнего протектора на взгляд и на ощупь кажется именно изрезанной, а не состоящей из отдельных шашек, что обеспечивает низкое сопротивление качению и низкий уровень шума. Кроме того, летний протектор изготовлен из очень твердой и жесткой резины. Это необходимо для повышения износостойкости, так как шина предназначена для эксплуатации на сухом асфальте, отличающемся очень сильными абразивными свойствами. Но так как дорожные шины рассчитаны на шершавый асфальт, движение на них по любому более скользкому покрытию становится весьма проблематичным: колеса начинают очень легко срываться в пробуксовку при разгоне, блокироваться при торможении и скользить боком в повороте. Так что в дождь или даже на грунтовке, уже не говоря про снег на дороге, классические летние шины могут подвести.
    Там, где лето традиционно дождливое, более популярна резина с дождевым рисунком протектора. Его основное отличие от всех остальных - глубокие и широкие косые канавки, расходящиеся под углом от середины к краям (V-образный рисунок протектора). В последнее время по центру протектора дополнительно делается широкая кольцевая канавка. Все это необходимо для отвода воды из-под колеса, чтобы, попав в лужу, автомобиль не аквапланировал. Шина на водяной пленке теряет контакт с дорогой, что приводит к потере управления.
    Для того чтобы дождевой протектор работал, колесо должно крутиться в строго заданном направлении. Иначе канавки будут воду не выбрасывать, а, наоборот, затягивать ее под колесо. Поэтому всегда нужно устанавливать колеса так, чтобы специальные стрелки на боковине соответствовали направлению вращения.
    Нередко дождевые шины можно отличить уже по названию, если в нем фигурирует Rain (дождь) или Aqua (вода). Однако такой маркировки придерживаются далеко не все производители.
    Также косые канавки есть и на зимних моделях. Здесь они используются для эффективного выдавливания из-под колеса снега, грязи, однако при этом общий рельеф протектора остается характерным для зимней резины, и летом, даже в разгар ливневого сезона, такие покрышки использовать нельзя.
    Зимние шины предназначены для холодного времени года, когда средняя суточная температура не больше +7°С. Для лучшего контакта с промороженной дорогой их протекторы делают из мягкой резины. Они обычно отличаются крупным рисунком, разделенным широкими канавками. Зимний протектор кажется состоящим из отдельных шашек, что облегчает движение по снегу. В большинстве моделей обязательно присутствуют ламели - тонкие волнистые прорези на шашках. Чем их больше, тем лучше колесо цепляется за лед. Если ламелей на зимней резине нет, значит, покрышка предназначена для езды по глубокому снегу. На льду машина, с такими шинами, может стать неуправляемой. Зато для нее больше подходит, если под снегом непромерзлый грунт: у такого рисунка очень хорошие вездеходные свойства.
    Зимние шины бывают как шипованные, так и нешипованные. Первые стоит брать, лишь если вы собираетесь ездить по обледеневшим нечищеным дорогам. На асфальте шипы вредны по трем причинам. Во-первых, здесь они начинают скользить, многократно ухудшая управляемость и увеличивая тормозной путь автомобиля. Во-вторых, разрушают асфальтовое покрытие, а в-третьих, разрушаются сами и выпадают из посадочных мест. При этом вылетевший из колеса шип способен пробить стекло идущего сзади автомобиля. Возможно, поэтому общая мировая тенденция такова, что нешипованная резина постепенно вытесняет шипованную. А в городе зимой асфальт, хоть и покрытый слоем мокрого снега или грязи, встречается куда чаще льда или укатанного снега, на которых шипы наиболее эффективны. Причем современные модели нешипованных зимних шин обеспечивают хорошее сцепление и на льду. Неудивительно, что в большинстве стран Европы шипы просто запрещены. Зимнюю резину практически всегда можно отличить по маркировке. Одни производители рисуют на боковине снежинку, другие пишут «Winter», третьи ставят маркировку «M+S». Стоит, оговориться, что последнее клеймо означает «грязь и снег», и его можно, встретить не только на зимней, но и на всесезонной резине. Индивидуальные особенности шины по нему не узнаешь: то ли у нее действительно снего-грязевой уклон, то ли ледяной, то ли всего понемногу. Так что для определения истинных свойств резины лучше смотреть на протектор. И самое главное, зимнюю резину весной надо обязательно менять на летнюю, так как на сухом асфальте она очень быстро изнашивается (в этом виновата мягкая резина), легко срывается в «юз», шумит и расходует лишнее топливо (из-за особенностей протектора).


    Всесезонные шины хороши своей универсальностью. Их не надо менять под сезон. Но универсальная всесезонка проигрывает по своим потребительским качествам летом летним, а зимой зимним покрышкам. И все же она имеет право на существование. Всесезонный протектор объединяет зимние и летние элементы в одно целое.
    Как правило, разработчики универсальной резины стараются распределить сезонные качества поровну, однако бывает, что делается заметный уклон в одну или другую сторону. Всесезонку маркируют по-разному: «M+S», «All Seasons», «Аnу Weather» и даже «R+W».


    Коэффициент сцепления летних и зимних шин при низких температурах на мокром дорожном полотне

    Коэффициент сцепления летних и зимних шин при низких температурах на мокром дорожном полотне

    Конструкция шины:

    Конструкция шины

    1 - протектор;
    2 - бандаж;
    3 - пояса (слои) стального корда;
    4 - прокладки из текстильного корда;
    5 - внутренний слой;
    6 - бортовые полосы;
    7 - крыльевая лента;
    8 - кольцевой стержень;
    9 - бортовая защитная лента.


    Шины для внедорожников, отличаются не только размерами и высоким профилем, но и классификацией. Начнем с того, что они делятся на дорожные и внедорожные. Первые, как и легковые, бывают летние, зимние и всесезонные и обладают теми же самыми преимуществами и недостатками. В большинстве своем эти покрышки выпускаются во всесезонном исполнении и пригодны для круглогодичной эксплуатации на асфальте и легком бездорожье. Однако важно помнить, что предел проходимости у них ограничен.
    Реализовать в полной мере вездеходный потенциал автомобиля могут лишь специальные внедорожные шины, ориентированные на конкретные условия бездорожья. Так, например, у резины для глины повышенная жесткость, самоочищающиеся канавки протектора, крупные шашки с острыми краями и развитыми боковыми грунтозацепами. Кроме того, ее всегда делают высокой и узкой, чтобы машина продавливала грязевую жижу до твердой глины. На такой резине можно также лазить по каменистым покрытиям и даже по осыпям, а вот на болоте на ней делать нечего. Она режет мягкий водянистый грунт и моментально закапывает автомобиль по самые стекла. На болоте, как и на песке, нужны очень мягкие и широкие покрышки, снижающие давление на почву. Чем мягче и шире будет колесо, тем легче машина преодолеет сложный маршрут.

    Между тем среди вездеходных покрышек есть и универсальные. Их, как правило, обозначают маркировкой «АТ» или «All Terrain». Такие шины предназначены для асфальта и бездорожья средней тяжести Рисунок протектора у них напоминает всесезонный, но в более «агрессивном» исполнении. Это не просто шашки, а грунтозацепы. Еще более «зубастые» покрышки маркируются обозначениями «МТ» или «Mud Теrrаin»: серьезные шины для тяжелого бездорожья, но, как правило, ее главная специфика - болота и пески. Наиболее универсален на тяжелом бездорожье рисунок типа «тракторная елка». Камни, топи или глинистые косогоры - ему все нипочем за счет мощных грунтозацепов, которые практически невозможно забить грязью. Такие шины требуют лишь изменения давления в зависимости от конкретных внедорожных условий, чтобы менять их жесткость. Правда, подобные протекторы абсолютно не предназначены для асфальта. Машина становится плохо управляемой, резина быстро изнашивается, а топливо расходуется литрами.
    Выбирая шины, очень важно учитывать их соответствие скоростным и весовым параметрам автомобиля. Дело в том, что каждая модель покрышек разрабатывается под строго определенную максимально допустимую нагрузку по массе и скорости. Индексы грузоподъемности и скоростная категория обозначаются на боковине всегда и, как правило, рядом. Это буквенно-цифоовой код, который без специальных таблиц расшифровать трудно. Иногда, правда, в маркировке встречается обозначение «Мах Load» максимальная грузоподъемность и приводится конкретное количество килограмм, но это бывает далеко не всегда. Индекс грузоподъемности дается из расчета нагрузки на одно колесо, а не на всю машину. Поэтому, чтобы понять, какие шины нужны именно вам, надо провести математическую операцию. Берем полную массу автомобиля (снаряженная плюс максимальная нагрузка) с 20%-м, а лучше 30%-м запасом и делим на четыре. Таким образом узнаем нагрузку, приходящуюся на одно колесо, и по таблице подбираем шину нужной грузоподъемности. Со скоростным индексом еще проще: берем максимальную скорость по паспорту, добавляем 15-20% и ищем по таблице нужную категорию.

    Размер шин.

    Размер обязательно написан на боковине в виде особого цифрового кода, который, в общем-то, не так уж сложно расшифровать.
    Возьмем, например, типоразмер 175/70 R13. Первое число - это ширина профиля в миллиметрах. Другими словами, внешнее расстояние между боковинами шины. Чем шире шина, тем лучше ее сцепные качества на сухом асфальте и меньше давление на грунт. Однако на заснеженных дорогах она быстрее превращается в неуправляемую «лыжу».
    Второе число (в нашем примере 70 - отношение высоты профиля (т.е. боковины) к ширине). Это отношение, так называемая серия, намного важнее абсолютной высоты профиля, так как именно оно определяет ходовые свойства. Чем меньше высота профиля, тем лучше автомобиль держит дорогу на высоких скоростях, но и тем выше риск повредить обод на выбоинах асфальта. Шины с высотой профиля 82 процента считаются полнопрофильными, и поэтому иногда на них обходятся без дроби (например, 175 R 13).
    Буква R указывает на радиальную конструкцию каркаса шины. Радиальные покрышки мягче диагональных, и у них меньшее сопротивление качению. Для большинства легковушек они предпочтительнее, однако на грузовом транспорте, внедоржниках и в спорте диагональные порой оказываются лучше именно из-за большей жесткости. В их обозначении буква R не ставится.
    Последняя цифра обозначает посадочный (он же монтажный) диаметр обода колеса в дюймах. Наиболее распространенные сейчас размеры для машин компактного и среднего класса -13 и 14. Городские микролитражки, как правило, имеют 12-й размер, внедорожники - 15-й и 16-й, а спортивные и мощные высококлассные автомобили могут иметь даже 18-дюймовые колеса со сверхнизкопрофильными шинами.
    Если хотите поставить диски и колеса нештатного диаметра, то при его увеличении надо выбрать шины с меньшей высотой профиля, а при уменьшении наоборот, с большей. Это нужно, чтобы внешний размер колеса остался близок к расчетному для данной модели автомобиля.

    Для внедорожников иногда используется другой стандарт. Сначала обозначают внешний диаметр шины в дюймах. Затем идет ширина протектора 8 дюймах и далее - тип шины и посадочный диаметр. Подобный код выглядит примерно так: З3х10,5 R16. На всех шинах ставят коды максимальной скорости и индексы грузоподъемности. Не менее важная информация - стрелки, указывающие направление вращения и обозначение внешней (facing outwards) и внутренней (facing inwards) сторон на асимметричных шинах. Эти надписи помогут проверить, правильно ли установлены колеса в шиномонтаже.

    Маркеровка шин

    Маркеровка шин

    1. Производитель.
    1а. Наименование модели шины.
    2. Обозначение типоразмера: 205 - ширина в мм; 55 - отношение высоты к ширине в %; R - радиальная конструкция; 15 - диаметр диска в дюймах.
    З. 87 - индекс грузоподъемности; V - символ скорости (см. схему).
    6. Tubelles - «бескамерная».
    5. Страна-производитель.
    б. Показатель США для предельной грузоподъемности (Мах load rating) (545 кг на колесо = 1201 фунт).
    7. Tread: под протектором находятся 5 слоев (1 слой района (искусственного шелка), З слоя стального корда, 1 слой нейлона);
    Sidewall: внутренняя часть шины состоит из 1 слоя района (искусственного шелка).
    8. Ограничение США для максимального давления воздуха 44 Y (psi) (1 бар = 14,5 psi).
    9. Е - шина соответствует требованиям ЕСЕ R 30; 4 - код стран, где выдан сертификат.
    10, 11, 12. Гарантия производителя шин по достижению показателей качества в сравнении с установленными законом США нормативами испытаний стандартных шин:
    Treadwear: ожидаемый пробег по сравнению со специальным стандартным тестом США;
    Traction: А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне;
    Temperature: А, В или С - термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. С - минимальный уровень.
    13. Номер допуска согласно ЕСЕ R 30.
    14. Department of Transportation (Министерство транспорта США, ответственное за нормативы безопасности шин).
    15. Код производителя (может отличаться): обозначение; типоразмеры шины; вариант исполнения шины; дата изготовления (номер недели в году/год).
    Часть приведенных обозначении не является обязательной (например, данные о соответствии американским стандартам не всегда имеются на шинах, продаваемых только в Европе).

    КЛАСС А
    135/82 R12 – 175/60 R14
    В этот класс входят самые маленькие городские модели самых разных производителей. У этих авто, как и положено малышам, маленький размер.

    КЛАСС В
    175/70 R13 – 195/50 R15
    Это продукция больше отечественного автопрома. Наиболее распространены автомобили ВАЗ.

    КЛАСС С
    175/70 R13 – 205/50 R16
    Самый распространенный класс автомобилей. Разброс размеров здесь достаточно велик.

    КЛАСС D
    195/65 R15 – 205/50 R17
    Класс на границе между высшим, поэтому и шины в нем тоже практически высшего класса.

    КЛАСС E и F
    205/55 R15 – 225/55 R18
    Автомобили высших классов. Большие габариты, масса и мощные моторы, поэтому и шины в таких классах самые большие.

    ГДЕ ХРАНИТЬ ШИНЫ?

    Как хранить неиспользуемые в данный момент колеса? Где бы вы ни складировали шины, правила их хранения одни и те же. Их нельзя держать кучей, а также складывать в «колодцы» это допустимо только для шин с дисками. В идеальном варианте колеса должны быть подвешены на крюки вдоль стен, однако это возможно не всегда. В таком случае колеса с дисками сложите в штабель, а шины - вертикально и время от времени, не реже раза в 2-3 месяца, поворачивайте вокруг оси, чтобы колесо не стояло все время на одной и той же точке. При этом желательно поддерживать в шине рабочее давление.
    Недопустимо, чтобы при хранении резина соприкасалась с маслом, бензином, кислотой и другими агрессивными жидкостями. Вредны ей также резкие перепады температуры и прямой солнечный свет.

    Хранение шин

    КОЛЕСНОЙ ДИСК

    Большинство автомобилей на заводе комплектуются стальными штампованными колесами. Они совсем неплохи: прочные, надежные, а главное - дешевые. Стальные диски не боятся ударов - при столкновении просто мнутся, так что их потом легко восстановить. Внешний вид у них обычно маловыразителен, но изменить его довольно непросто таковы конструктивные требования.
    Легкосплавные диски с эстетической точки зрения лучше. А главное - они легче стальных, что уменьшает неподрессоренные массы. Это положительно сказывается на работе подвески, рулевого управления и даже трансмиссии. В то же время литые колеса, особенно магниевые, боятся ям и ухабов. От сильного удара могут даже расколоться. Поэтому если вы любите активную езду по нашим дорогам, предпочтительнее брать кованые, которые, как и стальные, не ломаются, а гнутся. Причем от гораздо более сильных ударов. Они еще легче, чем литые, у них выше коррозионная стойкость. Недостаток кованой продукции - высокая цена самих дисков.
    Определившись с материалом и дизайном колеса, надо подобрать нужный размер. Здесь важно учитывать три параметра. Первый - монтажный диаметр Он должен строго соответствовать монтажному диаметру шины, иначе она на него просто не налезет (или не удержится). Второй параметр - ширина обода. Существует стандартный легковой ряд от З,5 до 7 дюймов с шагом в полдюйма. На внедорожниках и спортивных автомобилях бывают и более широкие диски - до 13,5. Ширина обода должна быть примерно на четверть меньше ширины профиля выбранной вами шины.
    Третье, что надо твердо знать, - оптимальный для вашего автомобиля вылет колеса, Или, другими словами, расстояние между серединой ширины обода и крепежной плоскостью диска. У каждой модели вылет свой, так как он во многом влияет на поведение автомобиля на дороге и долговечность подшипников ступицы. При увеличении вылета, когда расширяется колея и колесо как бы выезжает из ниши, нагрузка на подшипники возрастает. При уменьшении вылета подшипники разгружаются, однако сужается колея, что вредит устойчивости автомобиля. Еще один важный параметр называется PCD или диаметр круга крепежных отверстий.






  (c) moskvich2140.ru
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru