Главная       Вокруг авто       Общий тюнинг      Автолегенды      Практические советы      Полезно знать


    Тормозные механизмы задних колес автомобиля Москвич. Часть пятая

     Назад

    Регулировка тормозов.

    Гидропривод рабочей тормозной системы и тормозные механизмы колес не нуждаются в регулировке в течение всего времени эксплуатации автомобиля. После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажом педального узла и нарушением заводской установки педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.
    Установка педали тормоза проводится после описанной выше (в разд. «Сцепление») регулировки положения педали сцепления с таким расчетом, чтобы площадка педали тормоза находилась на одном уровне с площадкой педали сцепления. Изменение положения педали достигается вывертыванием или ввертыванием толкателя вакуумного усилителя в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.
    Единственный из узлов тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является привод стояночной тормозной системы. Регулировка привода стояночной тормозной системы нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, а во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок колодок тормозных механизмов задних колес.
    Для регулировки натяжения тросов необходимо выполнить следующее:
    убедиться, что рукоятка привода стояночной тормозной системы находится в крайнем нижнем положении;
    отвернуть контргайки регулировочных наконечников обоих задних тросов;
    вращая гайки регулировочных наконечников, отрегулировать длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход рычага вверх при максимальном торможении соответствовал шести-восьми зубьям сектора (щелчкам).
    Натяжение обоих задних тросов следует производить равномерно, сохраняя перпендикулярное положение уравнителя относительно оси автомобиля. Затем надо произвести несколько энергичных торможений стояночной тормозной системой и убедиться в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует шести-восьми зубьям сектора (щелчкам). Другим способом определения правильности регулировки может быть проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов колес сразу же после пробега автомобиля, в котором не пользовались тормозными приводами (торможение двигателем и полная остановка автомобиля без торможения). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, необходимо несколько ослабить натяжение тросов, равномерно отвертывая гайки против часовой стрелки на регулировочных наконечниках обоих тросов.
    В случае установки недостаточной эффективности привода стояночной тормозной системы при правильной величине хода рукоятки необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов 41 в тормозных механизмах задних колес. При этом нужно выполнить следующие операции в указанном порядке.
    1. Полностью ослабить натяжение обоих задних тросов привода, для чего рукоятку опустить в крайнее нижнее положение и отвинтить гайки на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на концах наконечников.
    2. Поднять домкратом автомобиль, подставить под него козлы, снять заднее колесо и тормозной барабан, вывернув два винта, крепящих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места необходимо смочить керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана. При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, надо сначала искусственно увеличить зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. С этой целью через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки следует вставить металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу), повернуть барабан по направлению стрелки, удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вpaщения барабана. В результате перемещения внутрь колесного цилиндра устройства для автоматического поддержания зазоров колодка будет отдалена от зеркала барабана. Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси.
    3. Убедиться, что разжимной рычаг с вставленным в него тросом под действием пружины легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистить от грязи и смазать графитной смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.
    4. Отвернуть на несколько оборотов гайку регулировочной эксцентриковой оси разжимного рычага.
    5. Отжать отверткой пружину от разжимного рычага и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки), вращением эксцентриковой оси, имеющей паз для отвертки, регулировать зазор между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4-6 мм.
    6. Затянуть ключом гайку, удерживая эксцентриковую ось от провертывания отверткой.
    Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси из-за значительного износа фрикционных накладок, следует воспользоваться другой парой прорезей в распорной планке с увеличенным расстоянием между опорными торцами. Для этого нужно снять большую стяжную пружину колодок, раздвинуть колодки, вынуть и перевернуть на 180° (рисками, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку, сдвинуть колодки и поставить обратно стяжную пружину. После этого необходимо вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном порядке.

    Замена тормозных колодок.

    Тормозные колодки дисковых тормозов необходимо заменить, если толщина их фрикционных накладок уменьшилась до 3 мм. Для этого следует снять колесо и очистить скобу тормозного механизма от грязи. Затем свести разогнутые концы двух шплинтов и вынуть их из скобы. После этого вынуть из скобы обе тормозные колодки. Сдвинуть поршни внутрь цилиндров до упора и проверить надежность уплотнения и отсутствие повреждения защитных колпаков поршней и их колец.
    Вставить в окно скобы новые тормозные колодки, вставить в отверстия скобы и тормозных колодок шплинты и отогнуть примерно на 45° один из концов каждого из них. Следует помнить, что приработка колодок осуществляется в течение примерно 500 км пробега. Замену колодок следует производить только новыми, заводского изготовления, обеспечивающими равнозначность фрикционных качеств их накладок с другими установленными на автомобиле колодками, а также надежность скрепления накладки с металлической пластиной колодки. Как указывалось выше, в барабанных тормозах новых автомобилей накладки к колодкам приклеены специальным клеем BC-10Т. Накладки у колодок следует заменить, если их толщина уменьшилась до 1,5 мм.
    После сборки путем торможений при движении автомобиля нужно добиться наиболее полного прилегания накладки к зеркалу барабана. При такой приработке необходимо следить, чтобы тормоза не перегрелись и не произошло подгорания фрикционных накладок.
    Если колодки снимались не для замены, рекомендуется при разборке их пометить, чтобы при сборке установить на те же места, где они прирабатывались.

    аренда автомобиля в москве без водителя

  (c) moskvich2140.ru